kimberlyhamilt

Ремонт канализационного насоса для стоков

До осуществления разборки отсоедините агрегат от электропитания и проверьте, нет ли остаточного давления в трубопроводах. Изначально диагностируйте электрические компоненты: используя мультиметр, проверьте целостность кабеля, проконтролировав сохранность изоляционного слоя и клеммным соединениям. Проверьте соответствие напряжения в сети паспортным данным, а устройство защитного отключения срабатывает корректно.

После этого приступите к осмотру механической части. Удалите защитную оболочку и выполните внешний осмотр крыльчатки и рабочего колеса для выявления намотанных посторонних объектов – волос, нитей, известковых отложений. Для удаления загрязнений применяйте щетку и мощную струю воды, не используя абразивные средства, способных повредить полимерные либо металлические покрытия. Проверьте люфт вала двигателя; заметный люфт говорит о выходе из строя подшипников, которые необходимо заменить.

Особое внимание уделите торцевому уплотнителю – основной причине протечек. Симптомом его неисправности является постоянная утечка жидкости рядом с двигателем. Установка нового сальника предусматривает наличие съемника и точной установки новой пары трения во избежание перекоса. После монтажа произведите проверочный запуск, опустив устройство в емкость с чистой водой, для проверки герметичности и создаваемого давления.

Диагностика неисправностей: как определить причину поломки

Перед любой диагностикой отключите устройство от сети. Первоочередная мера – проверка целостности кабеля, вилки и розетки для выявления дефектов. Примените мультиметр для контроля напряжения в сети.

Если напряжение присутствует, осмотрите внутренний автоматический выключатель. Отыщите на корпусе кнопку, как правило красную, и нажмите на нее. После подключения к сети прибор обязан функционировать.

Следующий шаг – проверка механики. Вручную повращайте рабочее колесо через смотровое окно, предварительно отключив электропитание. Легкое прокручивание свидетельствует об исправности подшипников и вала. Тугой ход или блокировка указывают мастер на час электрик попадание постороннего предмета или износ механических компонентов.

Когда крыльчатка крутится рукой, но мотор не запускается, возможна поломка в электроцепи: обрыв обмотки, межвитковое замыкание или пробой на корпус. Для точной диагностики необходим мультиметр. Проконтролируйте сопротивление обмоток мотора; существенное отклонение от нормы подтверждает диагноз.

Устройство работает, но не качает воду? Наиболее вероятно, засорился входной патрубок или фильтрующий элемент. Осмотрите и прочистите эти элементы. Кроме того, проблема может быть в изношенной крыльчатке. Сравните текущее состояние с первоначальными параметрами: существенный промежуток между крыльчаткой и корпусом (более 0,5-1 см) необходима установка нового рабочего колеса.

Течь через уплотнительные сальники проявляется как постоянное попадание маслянистой жидкости в перекачиваемую жидкость. Изношенные сальники не подлежат восстановлению, их заменяют на новые.

Интенсивная тряска и посторонний шум в процессе эксплуатации нередко спровоцированы нарушением балансировки ротора либо ослаблением фиксаторов. Проконтролируйте и протяните все резьбовые соединения. Сторонний звук, напоминающий скрежет, указывает на разрушение подшипников.

Разборка корпусных деталей: алгоритм и меры безопасности

Полностью обесточьте устройство и выньте его из емкости или шахты.

Очистите внешние поверхности устройства от крупных загрязнений струей воды. Дайте полностью высохнуть.

Слишком сильные отложения рекомендуется аккуратно счищать пластиковым либо деревянным скребком, во избежание повреждения наружного кожуха.

Используя щетку и чистящее средство обезжирьте места соединений корпусных деталей.

Найдите и открутите все винты, фиксирующие две части оболочки. Сортируйте винты по порядку выкручивания.

Когда крышка плотно сидит, несильно оббейте по краям мягким молотком. Избегайте использования молотков из металла.

Когда разделяете корпус, отмечайте их расположение друг относительно друга маркером. Это облегчит обратную сборку.

Демонтируйте резиновые манжеты и уплотнительные кольца. Осмотрите их на предмет потертостей, трещин, постоянной деформации.

Достаньте рабочее колесо и вал. Оцените зазор в подшипниках и проверьте лопатки.

Все снятые компоненты промойте в чистой воде и разместите для осмотра на светлой поверхности.

Очистка и проверка рабочего колеса от засоров

До всех манипуляций отсоедините питание. Извлеките устройство из установочного места.

Демонтируйте кожух и открутите спиральный отвод, чтобы подобраться к крыльчатке. Необходим будет рожковый ключ, зачастую размером на 10 или 13 мм.

• Осмотрите лопасти. Обратите внимание на налипшие волокна, нитки, волосы или известковые отложения.
• Удалите засоры вручную, используя узкие плоскогубцы или крюк. Прокручивайте крыльчатку, находя загрязнения с обратного края.
• Для стойких отложений применяйте жесткую щетку с пластиковой щетиной и струю воды под давлением. Избегайте щеток из металла, поскольку они царапают поверхность.
• Проверьте зазор между лопастями и корпусом. Нормальный зазор – 0.5-1 мм. Увеличение до 2-3 мм указывает на износ и падение производительности.
• Вращайте ось вручную. Вращение обязано быть свободным, без рывков и скрипа.

После очистки соберите узел в обратной последовательности. Убедитесь в герметичности всех соединений.

Прозвонка электрической части: проверка кабеля и обмотки двигателя

Обесточьте прибор и изымите его из монтажного положения. Тщательно промойте и высушите корпус.

Для проверок потребуется мультиметр в режиме измерения сопротивления (Ом).

Анализ силового кабеля:

Уберите защитную крышку с коробки соединений. Подсоедините щупы тестера к контактам вилки. Один щуп на штекер, другой – на matching провод в коробке. Показание должно стремиться к нулю (0.2–0.5 Ом). Проверьте все три жилы. Если на дисплее «1» или «OL» – это обрыв. Сделайте замеры между всеми штырями и землей, а также между штырями и корпусом. Здесь должно быть «бесконечность». Любое конкретное число – симптом пробоя.

Диагностика обмоток электродвигателя:

Обрыв покажет «бесконечность» на одной из пар. Замыкание витков приведет к значительному расхождению в показаниях одной катушки. Прозвоните на пробой между обмотками и корпусом. Воспользуйтесь мегаомметром либо режимом MΩ на мультиметре. Значение должно быть больше 2 МОм. Значение ниже 0.5 МОм свидетельствует о пробое изоляции на корпус.

Смена сальникового уплотнения или механического торцевого уплотнителя против протечек

Вначале de-energize прибор и отключите его от канализации. Слейте воду, изымите аппарат и закрепите в тисках, предохранив корпус прокладками.

Разберите узел, где расположено уплотнение. Часто необходимо снять крыльчатку, открутив фиксирующую гайку (бывает с левой нарезкой). После снятия крыльчатки вы получите доступ к изношенному уплотнению.

• Если у вас сальник: Бережно выньте старую набивку из полости, используя шило.
• В случае торцевого уплотнителя: Аккуратно изымите оба кольца (стационарное и роторное).

Перед монтажом нового элемента проверьте вал на предмет износа или образования борозд в месте контакта. Шероховатости или глубокая выработка приведут к быстрому выходу из строя новой детали.

1. Тщательно degrease места установки.
2. Новое торцевое уплотнение устанавливайте в сборе, не разбирая его. Напрессуйте его на вал легкими ударами через монтажную втулку до полной посадки. Убедитесь, что керамические поверхности абсолютно чистые.
3. Уплотнительный шнур укладывайте в камеру виток за витком, без перекосов. Каждое кольцо утрамбовывайте осадкою. Не забивайте камеру до упора – оставьте зазор для теплового расширения.

<li>После окончательной сборки проверьте рукой плавность проворачивания вала. Завершающее обтягивание уплотнительного узла производите после включения оборудования, следя за появлением редких капель обеспечивающих смазку и охлаждение.</li>
</ol>
<p>Начальный запуск проводите на чистой воде, наблюдая за областью установки недавно установленного сальника для выявления протечек.</p>
<h2>Компоновка, монтаж и пробное включение насоса после ремонта</h2>
<p>Соберите узел в обратной последовательности, убедившись в сохранности каждого уплотнительного кольца. Обработайте манжеты из резины смазку на основе силикона чтобы облегчить установку и предотвращения повреждений.</p>
<p>Обтяните монтажные болты крест-накрест с усилием, рекомендованным в паспорте устройства. Неравномерное усилие вызывает перекос и протечкам.</p>
<p>До установки в корпус удостоверьтесь в легком проворачивании ротора. Подвижная часть должна проворачиваться от руки без затруднений и шума.</p>
<p>Поместите устройство в предназначенное для него место, прочно закрепив его на салазках. Подсоедините напорный и всасывающий патрубки, установив новые крепежные хомуты.</p>
<p>Убедитесь в отсутствии повреждений кабеля питания. Подсоедините агрегат к сети электропитания посредством УЗО, предназначенное для тока утечки до 30 мА.</p>
<p>Наполните рабочую полость технической водой через предусмотренное отверстие. Это обеспечит необходимое смазывание уплотнений во время пуска.</p>
<p>Запустите агрегат на несколько секунд, сразу отключите питание. Контролируйте направление вращения вала. При обратном вращении переподключите фазы в распределительной коробке.</p>
<p>Осуществите завершающий запуск на 10-15 минут. Проконтролируйте устойчивость давления в системе, недопущением вибраций и просачивания жидкости по соединениям.</p>
<p>После выключения агрегата выполните внешний осмотр на наличие просачивания жидкости. Проверьте температуру корпуса – максимальная температура не должна быть выше 60°C.</p>